Smontiamo il nostro primo orologio

Le basi per operare sui nostri segnatempo.

Come promesso nello scorso articolo che trattava della scelta di luogo e strumenti di lavoro, vediamo oggi come passare alla parte pratica.

Il consiglio è di scegliere un orologio di grandi dimensioni. Magari uno di quelli da tasca chiamati “Goliath” proprio perché di misura extra-large. Erano modelli che servivano come regolatore, e sebbene qualcuno li portasse nel taschino, nella maggior parte dei casi erano esposti su un mobile di casa e segnavano il tempo per tutti i famigliari.

In realtà già in passato su questo stesso blog avevamo affrontato l’argomento dello smontaggio in un articolo specifico. Avevamo però preso in considerazione un movimento di un orologio da polso. Partendo invece da queste basi potremo, grazie alle dimensioni di un “Goliath”, cimentarci anche in qualche piccola riparazione. Come vedremo.

Il “Goliath”che ci servirà da cavia, marchiato Lido,  ha un problema che potremo risolvere facilmente: la sostituzione della molla di carica.

Liberiamo il movimento dalla cassa

Per prima cosa provvederemo ad estrarre il movimento dalla cassa, che in questo caso è un doppio fondello.Smontiamo il nostro primo orologio

Rimuoviamo per prima cosa le viti di fissaggio. Le riconosceremo perché sono le uniche che sporgono dal movimento e si appoggiano sulla carrure.

Una volta liberato il movimento dovremo staccare la lunetta col vetro, aiutandoci con un temperino. Eseguiamo questa operazione individuando prima la piccola fessura che certamente esiste, e indica il punto dove inserire la lama. Esercitiamo una pressione sulla lama esattamente nel punto di contatto e quando sarà introdotta tra carrure e lunetta facciamo leggerissimamente leva verso l’esterno.

Ora il movimento è tenuto nella carrure solo dall’albero di carica. Individuiamo la vite di fissaggio, che solitamente è più piccola delle altre e sempre nelle adiacenze dell’albero. Abituatevi a non svitarla completamente. In questo caso la messa in orario non prevede che l’albero venga estratto, ma funziona attraverso la pressione di un piccolo pulsante. Negli orologi moderni invece la vite stringe il tiretto, ed è buona regola non svincolarla del tutto.

Estraendo l’albero di carica il movimento scivola via dalla carrure. Provvediamo però a re-inserirlo subito dopo nel movimento nudo perché ci servirà.

Smontiamo il quadrante

Per togliere il quadrante occorre rimuovere le lancette. Possiamo servirci di un attrezzo specifico, come quello indicato nellaSmontiamo il nostro primo orologio fotografia, oppure fare delicatamente leva alla base delle lancette. Attenzione perché in questo e altri molti casi il, quadrante è smaltato e perciò delicatissimo. Esistono delle comodissime placchette in plastica prodotte dalla Bergeon che servono per evitare il contatto diretto.

Una volta tolte le lancette dovremo estrarre il quadrante. Individuiamo le viti che lo tengono fissato al movimento. Non è difficile e basta una rapida osservazione.

Sfiliamo il quadrante in senso verticale, in modo da non danneggiare l’eventuale perno dei secondi. Aiutiamoci lungo il perimetro del movimento con uno stecchino oppure con un cacciavite piccolo.

Riponiamo il quadrante in un posto protetto.

Scarichiamo l’orologio

Smontiamo il nostro primo orologioL’operazione che svolgeremo ora è della massima importanza. Saltando questo passaggio nella maggior parte dei casi rovineremmo l’orologio in modo pesante.

Operiamo sulla tiges (albero) come se volessimo caricare l’orologio. Vedremo muoversi un cricco di ritegno. Bene. Tenendo fermo l’albero allontaniamo il cricco dalla ruota su cui opera e controlliamo lo scorrimento della tiges in modo che l’orologio si scarichi dolcemente. Il tutto per togliere la pressione della molla. Se non lo avessimo fatto, una volta tolta l’àncora il ruotismo si sarebbe scaricato violentemente, rompendo probabilmente qualche perno delle ruote.

Questo orologio specifico è dotato di àncora, ma negli orologi a scappamento a cilindro togliendo il solo bilanciere il ruotismo viene liberato. Per cui è bene abituarsi a scaricare la molla come prima cosa.

Il bilanciere

Passiamo ora alle fasi vere e proprie dello smontaggio.Smontiamo il nostro primo orologio

Il bilanciere estrae con facilità. Non dovremo smontarlo (questa operazione la vedremo in una delle prossime puntate). Svitiamo la vite del suo ponte. Infiliamo il cacciavite nella parte posteriore del ponte dove troveremo un varco. Facciamo leggermente leva. Prendiamo poi il ponte lateralmente con le preselle da lavoro e estraiamo verticalmente.

Una volta liberato, il bilanciere va riposta a “pancia in sù”, in modo che la spirale si adagi sulla parte inferiore del ponte capovolto.

Àncora e ruota di scappamento

Smontiamo il nostro primo orologioCi aspettano ora due parti più semplici. Estraiamo l’àncora liberando il suo ponte. Ricordatevi che ogni pezzo dell’orologio va rimosso in senso verticale per non danneggiare i perni.

Nel caso del nostro “Goliath” anche la ruota di scappamento è dotata di un proprio ponte. Rimuoviamo anche quello e poi la ruota operando come sappiamo.

Se la molla è sana, ora caricandola delicatamente vedremo il ruotismo scorrere libero. Se così non fosse significa che c’è qualche ruota, perno o grano (oppure rubino) rotto.

Ruotismo e bariletto

Ci resta solo da smontare proprio ruotismo e bariletto (il “contenitore” della molla). Nulla di piùSmontiamo il nostro primo orologio semplice: basta rimuovere le viti e sollevare il ponte.

Teniamo conto che nella maggior parte degli orologi moderni il bariletto è dotato di un proprio ponte, separato da quello del ruotismo

Fatto ciò, e smontata ogni singola ruota, concentriamoci sul bariletto. Esercitiamo una pressione in verticale facendo fulcro sul perno in modo da aprirlo.

Individuato il guasto

Smontiamo il nostro primo orologioPossiamo ora vedere che la molla del nostro Lido è rotta. Ma lo avevamo già dedotto notando l’impossibilità di caricare e “sentendo” il gioco di carica troppo libero.

Per oggi direi che basta così. Nelle prossime puntate sostituiremo la molla e provvederemo a pulitura, lubrificazione e rimontaggio.

Tenete conto che il “nemico” è la fretta. Quando ci si siede a banchetto occorre mantenere il massimo della calma (come è ovvio). Una tecnica consigliata nelle scuole che ho frequentato consiste nel compiere ogni movimento in modo molto lento. Si acquisisce così la massima sicurezza. Provare per credere.

 

 

Orologi e hobby: come organizzare un banco da lavoro

Le basi per iniziare a coltivare attivamente l’hobby dell’Orologeria.

Uno dei miei vecchi insegnanti di Orologeria, il compianto Prof. Barzaghi, mi diceva: “Vedi, Enrico, non dovrai mai stancarti di trasmettere la tua arte a chi volesse impararla”. Il saggio professore era infatti certo che svolgere il mestiere di Orologiaio in maniera professionale, e coltivare l’hobby dell’Orologeria fossero due cose nettamente distinte.

Il saper smontare e rimontare un segnatempo non significa infatti essere Orologiaio. Ciò nonostante l’abilità nello sviscerare un movimento può essere enormemente utile a chi è appassionato di quel meraviglioso mondo che è l’Orologeria. Anzi, personalmente ritengo sia fondamentale per coltivare in modo compiuto questa passione.

Detto questo, consiglio di cuore a tutti gli appassionati di esercitarsi e introdursi pienamente in questo universo. Tenendo ben presente che con la “sola” pratica non si può diventare orologiai.

Alla base di tutto, e sicuramente prima ancora di individuare un movimento “cavia” per i nostri esperimenti, dobbiamo scegliere un angolo della nostra dimora da dedicare a questo hobby. Si tratta infatti, non dimentichiamolo, di una passione “molto esigente”, sia in termini di tempo, che di attenzione e di altri mille riguardi.

Troppo spesso lo dimentichiamo, ma l’Orologeria è una branchia specializzata della micro-meccanica di precisione.

Dovremo avere un tavolino tutto nostro. Rinunciamo all’idea di allestire un tavolo di fortuna in sala oppure in cucina, che ci obbligasse a mettere tutto “a posto” dopo averlo utilizzato.

Il nostro “banchetto” da lavoro può essere anche di dimensioni ridotte ma deve garantire quel minimo di comodità che è indispensabile per tenere le mani ben salde.

La sedia dovrebbe essere comoda e magari regolabile in altezza. Teniamo conto che la posizione ideale per operare su piccoli oggetti deve corrisponde ad avere il piano di lavoro all’altezza del petto. Ovviamente quelle che descrivo sono le condizioni ideali: ognuno poi faccia come potrà.

Troverete in rete una miriadi di soluzioni, compresa quella di una piano di lavoro applicabile.

L’attrezzatura indispensabile per iniziare

Una volta individuato il nostro banchetto dovremo dotarci dell’attrezzatura di base. A questo proposito ci possono venire incontro i siti di distributori di fornitura per orologi. Una rapida ricerca in rete ci indicherà le soluzioni migliori.

Dobbiamo però necessariamente creare delle priorità nell’acquisto di utensili e strumenti. In questo articolo suggerirò l’attrezzatura di base per le funzioni che possono essere alla portata di un orologiaio non professionista. Ovvero quanto occorre per smontare, pulire, lubrificare e rimontare un meccanismo. Queste sono le operazioni che ci consentiranno di provvedere alla semplice manutenzione dei nostri orologi. E ci potranno consentire di fregiarci dell’appellativo di “Orologiaio Manutentore” (cosa, ripeto, ben diversa dal Professionista).

Innanzitutto la luce. L’ideale sarebbe dotarsi di una lampada al neon a luce bianca. Ma ritengo plausibilissima anche una semplice lampada ad incandescenza. Se il nostro spazio è risicato vediamo di acquistarne una a base piccola, ma col braccio regolabile in modo da poterla posizionare nel migliore dei modi sul movimento.

I fornituristi vendono inoltre un adesivo anti-scivolo che va applicato sulla porzione di superficie di lavoro immediatamente sotto le nostre mani. È utilissima.

L’elenco.

  • Almeno due preselle (o mollette) da orologiaio. Scegliere quelle in materiale metallico antimagnetico. – Conserviamo un paio di queste preselle in modo che abbiano sempre le punte affilatissime e perfette. Usiamo le altre per il lavoro comune.
  • Una serie di cacciaviti professionali – Anche questi vanno acquistati dai fornituristi. C’è molta differenza tra i piccoli cacciaviti venduti per smontaggi elettronici e quelli da orologiaio.
  • Una serie di supporti per movimento – Indispensabili per appoggiarvi sopra il meccanismo su cui operare. È assolutamente sconsigliato smontarlo tenendolo tra le dita!
  • Un apricasse per fondelli a pressione – In questo caso può essere sufficiente un temperino semplice ma affilatissimo, anche se un apricasse professionale è sicuramente più affidabile.
  • Una chiave per fondelli a vite – Consiglio Bergeon o Jaxa, non per fare pubblicità ma perché risultano strumenti di precisione. Gli omologhi cinesi sul mercato hanno giochi che potrebbero provocare slittamenti e di conseguenza rigare i fondelli a vite irrimediabilmente. Si tratta forse dello strumento più costoso compreso in questo elenco.
  • Una benziniera – È il contenitore in cui conservare il liquido detergente.
  • Un porta olio – Si tratta del contenitore dell’olio per orologi. In un primo tempo, se vogliamo risparmiare, scegliamone uno ad un solo recipiente. In seguito dovremo averne uno in grado di contenere almeno 4 lubrificanti diversi
  • Una serie di oliatori – Acquistiamone almeno 3 di misure diverse per regolarci nella distribuzione della quantità di lubrificante.
  • Benzina Avio – Anche in questo caso non si tratta di pubblicità ma convenienza. È uno smacchiatore facilmente reperibile ed ha la giusta volabilità per i nostri scopi. In seguito magari ci affideremo ad altri prodotti.
  • Olio Moebius 8000 – Questo lubrificante è un giusto compromesso tra viscosità e durata. Per gli scopi di base può bastare.
  • Una campana in plastica – Il contenitore con coperchio che ci consente di lasciare il nostro lavoro a metà qualora non riuscissimo a finirlo subito, preservandolo dal nostro nemico numero uno: la polvere.
  • Un soffietto – Può bastare anche una delle vecchie “perette” da clistere in gomma. Ci consente di volatilizzare immediatamente il liquido detergente e liberare i componenti da polvere e sporcizia.
  • Un pennellino a setole di durezza media – Io utilizzo un pennello Omega S70 n° 18 in setola, reperibile in tutti i negozi di materiale per pittura.
  • Due lenti da orologiaio – Scegliere la prima a 2X e la seconda a 8X.
  • Un paio di pinze da lavoro, a punta.
  • Un paio di tronchesine da orologiaio

Non c’è limite

È ovvio che se il nostro hobby diventasse ancora più pretenzioso, esistono strumenti e attrezzature per tutte le esigenze: da quelli per togliere e riposizionare le lancette, ai mille strumenti di controllo, alla iconica punzoniera, indispensabile per sostituire gli assi, e migliaia di altre cose stuzzicanti e utili.

Per qualsiasi informazione non esitate a scrivermi alla casella [email protected].

Buon divertimento!

 

Tecnica: Calcolare il numero di alternanze

I parametri che regolano l’oscillazione del bilanciere.

La misurazione del tempo è da sempre subordinata alla ricerca della perfezione. Il limite fisico da cui dipende questo risultato si è spostato di volta in volta nei secoli grazie alla tecnologia. Con l’avvento dell’orologio a quarzo e poi di quello atomico, gli oscillatori sono ormai vicinissimi a riprodurre lo scorrimento pressoché continuo del campione temporale.

In Orologeria Meccanica ci si è concentrati di conseguenza ai virtuosismi artistici che i vari maestri sanno introdurre periodicamente. E ora la sfida è arrivata a vertere principalmente sul tentativo di vincere anche la resistenza che la forza gravitazionale esercita sui materiali. Il tourbillon, di cui se ne usano addirittura quattro contemporaneamentre, è il protagonista.

Ma un ruolo fondamentale lo gioca come sempre il bilanciere, il quale stabilisce la base dei tempi. E quindi l’attenzione deve concentrarsi propio su quest’ultima. Ecco perché parleremo oggi delle alternanze orarie dei nostri segnatempo.

Gli appassionati più tecnici conoscono i parametri: abbiamo orologi i cui movimenti dichiarano 18.000, 19.800, 21.600, 25.200, 28.800 o 36.000 alternanze orarie. Il che porta la base dei tempi in un orologio meccanico dai 3 ai 6 Hz, o oscillazioni al secondo.

È chiaro che più questo numero è elevato e più è facile che il nostro orologio sia preciso. Tenendo salva la realtà che comunque ci sono altre implicazioni.

Per determinare il numero di oscillazioni o alternanze i mastri orologiai utilizzano diverse formule matematiche, grazie alle quali determinano in anticipo quanti saranno i denti delle varie ruote e dei pignoni del meccanismo del tempo. E non solo. Altre formule rivelano quale sarà il diametro di ogni singola ruota.

Da queste considerazioni possiamo capire perché le scuole di Orologeria comprendono varie materie quali Matematica, Fisica, Algfebra, Astronomia, ecc. Ovviamente oltre alle indispensabili ore dedicate a pratica, teoria e tecnica.

Le formule

Due ruote che interagiscono tra loro hanno circonferenze primitive che corrispondono a esigenze meccaniche o estetiche.

Affinché le due ruote possano produrre un movimento corretto ai fini del meccanismo, si utilizzano le seguenti formule:

Ruota 1: z1 x p oppure 2π x r1

Ruota 2: z2 x p oppure 2π x r2

dove:

c = circonferenza primitiva in mm.

p = passo lineare (larghezza di un dente della ruota + un incavo)

r = raggio della circonferenza primitiva

z = numero dei denti

È logico che la circonferenza primitiva venga scelta a priori sulla base delle dimensioni del movimento che vogliamo ottenere e della disposizione che il Mastro Orologiaio ha pensato.

Tutti gli altri parametri vengono scelti risolvendo le equazioni o attribuendo ad una sola incognita un dato appropriato a scelta.

Sempre attraverso una dimostrazione matematica si arriva capire che il rapporto del numero dei giri che una ruota compie è inversamente proporzionale al rapporto del numero dei denti della ruota.

Infatti: n2/n1 = z1/z2.

Dove n = numero dei giri, e z = numero dei denti delle varie ruote.

Da qui il calcolo dei denti dei pignoni delle ruote.

Calcoliamo numero dei denti di ruote e pignoni

Per calcolare il numero di denti delle ruote e dei pignoni in un treno di ingranaggi esiste una formula ad hoc.

Prendiamo l’esempio di un classico ruotismo:

n6/n1 = z1 x z3 x z5 fratto z2 x z4 x z6.

Dove:

n1 = numero dei giri delbariletto;

n6 = numero dei giri della ruota di scappamento;

z1 = numero denti ruota media di centro o grande mediana;

z2 = numero denti pignone mediano;

z3 = numero denti ruota mediana;

z4= numero denti pignone secondi;

z5 = numero denti ruota dei secondi;

z6 = numero denti pignone di scappamento;

Analogo sistema di calcolo viene adottato con formule specifiche per la minuteria.

Arriviamo quindi alla determinazione del numero di alternanze. La formula relativa deve tenere in considerazione anche la ruota di scappamento.

Ah = z1 x z3 x z5 x 2ze fratto z2 x z4 z6, il tutto diviso per n1

Dove:

Ah = alternanze orarie;

z1 = numero denti ruota media di centro o grande mediana;

z2 = numero denti pignone mediano;

z3 = numero denti ruota mediana;

z4= numero denti pignone secondi;

z5 = numero denti ruota dei secondi;

z6 = numero denti pignone di scappamento;

ze = numero denti ruota di scappamento;

n1 = numero di giri della ruota di centro oppure della gran mediana.

Si tenga conto inoltre che se utilizziamo una ruota di centro questa compierà un giro ogni ora (n1 = 1). Se al contrario preferiamo utilizzare una ruota gran mediana n1 potrà essere diverso da 1.

 

 

Tecnica: lo scappamento, croce e delizia

Approfondimento sul gruppo più “sensibile” in Orologeria.

No avrà il fascino del tourbillon o del sistema di calendario perpetuo, tanto per fare due esempi ma l’insieme meccanico dello scappamento è ancora oggi ciò che discrimina tra un orologio di pregio e uno dozzinale.

Si tratta infatti la parte più delicata in senso tecnico-scientifico del segnatempo meccanico: quella che provvede a trasformare il moto rotatorio del ruotismo in movimento oscillatorio. Il trait d’union tra meccanismo in senso lato e bilanciere.

Lo scappamento è stato determinante nell’evoluzione orologiera, nelle sue varie fasi. Vediamo allora in cosa consiste e come è cambiato attraverso i secoli.

Innanzitutto va precisato che le categorie di scappamento sono tre: scappamento a rinculo, scappamento a riposo e scappamento libero. Le prime due categorie appartengono al passato. Si riferiscono allo scappamento a verga e a quello a cilindro.

Scappamento a rinculo

Tecnica: lo scappamento, croce e deliziaConsiste in pratica nello scappamento a verga o a ruota di riscontro. In questo caso la ruota di scappamento ha dentatura a “corona”, con denti inclinati che movimentano attraverso due palette contrapposte una barra che attraversa la ruota stessa al centro in modo longitudinale. Viene utilizzato negli orologi di grandi dimensioni, specialmente quelli da torre. Una versione che prevede l’uso del bilanciere si trova in orologi antichi da tasca, detti “verge fuseé” e che in molti casi utilizzano anche la conoide. Quest’ultimo accorgimento per limitare l’errore di isocronismo.

Scappamento a cilindro

Tecnica: lo scappamento, croce e delizia

Lo scappamento a cilindro si può ancora oggi ammirare in vecchi segnatempo da tasca. Consiste in una ruota di scappamento con denti distanziati che si innalzano verticali per incontrare direttamente il dito dell’asse, all’interno della parte cilindrica dello stesso. I più antichi impattano direttamente nell’incavo, senza necessità del dito. Fu un sistema senza dubbio rivoluzionario che prese vita più di due secoli fa, ma che lasciava spazio all’approssimazione influenzando, come abbiamo accennato, l’isocronismo.

Scappamento libero

La vera svolta tecnica si ebbe con l’introduzione dello scappamento libero. Ne esistono di due tipi: lo scappamento “à détente” e quello ad àncora, che è il più diffuso.

La novità consiste nel controllare a la ruota di scappamento attraverso un altro componente, liberandone lo scorrimento controllato in funzione dell’oscillazione del bilanciere. Viene denominato scappamento libero perché consente al bilanciere di compiere liberamente il suo arco supplementare. In quello a cilindro infatti, il bilanciere non compie percorso morto limitando il numero di gradi dell’angolo di oscillazione.

Tecnica: lo scappamento, croce e deliziaScappamento à détente

Nello scappamento à détente il plateau del bilanciere è ancora a contatto con la ruota di scappamento, ma una molletta terminante a uncino va a interagire su un altro piccolo dito posto anch’esso sul plateau e sfalsato rispetto al primo di quasi 90°.

Scappamento ad àncora 

La vera rivoluzione si ebbe però con quello che ancora oggi è lo scappamento più utilizzato in assoluto: lo scappamento ad àncora. Un componente a tre bracci si frappone tra ruota di scappamento e bilanciere. I due bracci posteriori si alternano nel controllare la ruota di scappamento attraverso due lips inclinate, quasi sempre in rubino. Ne sorte un movimento una volta verso destra ed una verso sinistra. Il terzo braccio terminante a “forchetta” fa oscillare il bilanciere influenzandone il plateau.

Tecnica: lo scappamento, croce e deliziaScappamento coassiale

Una variante del meccanismo ad àncora tradizionale è stato introdotto da Omega con il suo “coassiale”. Si tratta di una modifica dello scappamento tradizionale che continua ad utilizzare l’àncora ma ne riduce gli attriti grazie ad una disposizione su più piani dei contatti con la ruota di scappamento.

 

Tecnica Orologiera: l’automatico. Cos’è e come funziona

Storia e tecnica del sistema di carica automatica.

Tutti noi, in linea di massima, possediamo ed apprezziamo l’orologio meccanico a carica automatica. Anzi, in questo particolare momento storico è il meccanismo che giudichiamo più pregiato e meritevole di attenzioni anche dal punto di vista collezionistico.

Non tutti, però ne conoscono i risvolti tecnici, primo tra tutti il funzionamento. Ma anche le varianti che questa funzione può offrire.

L’orologio a carica automatica nacque in tempi relativamente moderni. Le maggiori maison della grande tradizione svizzera erano

Tecnica Orologiera: l'automatico. Cos'è e come funziona

Orologio Harwood d’epoca a carica automatica (Immagine tratta dal sito Orologiko.it)

già attive. L’innovazione della carica automatica fu però inventata da un inglese, e precisamente da John Harwood nel 1923. La Svizzera è già considerata allora la patria dell’Orologeria, per cui il brevetto fu depositato nel paese elvetico. (Fonte “Teoria di Orologeria”. – Reymondin, Monnier, Jeanneret, Pelaratti. – Federation des Ecoles Techniques. – Con collaborazione di Commission Romande d’Evaluation des Moyens d’Enseignement).

Gli orologi automatici Harwood erano dotati di una massa oscillante centrale che descriveva in rotazione un asse di 130°. L’inventore aveva così tanta fiducia nel sistema che rinunciò addirittura alla corona e all’albero di carica. La messa in orario dell’orologio avveniva attraverso la lunetta rotante.

Inutile dire che la proposta ebbe una risposta eclatante e ben presto tutte la maison svizzere misero a punto gli studi per la produzione di un movimento automatico. Harwood ha ripreso recentemente vigore e presenta sul mercato un suo catalogo di prodotti. Ovviamente la suggestione di reperire un automatico Harwood costruito negli anni ruggenti rappresenta un grande fiore all’occhiello per ogni appassionato.

La tecnica

In seguito, come abbiamo visto, si svilupparono gli studi in materia. La soluzione definitiva si avvalse della conservazione dell’albero di carica. Si decise quasi unanimemente, anche per questioni pratiche e di convenienza, di applicare un blocco al movimento di base. Questo “gruppo” comprende la massa oscillante e il ruotismo di carica. L’interazione con il bariletto avviene attraverso il pignone di trasmissione. In questo modo il movimento risulta perennemente alimentato, a condizione che il polso dell’utilizzatore imprima un movimento.

Tecnica Orologiera: l'automatico. Cos'è e come funziona

Massa oscillante alleggerita al centro con intagli. (Immagine tratta dal sito Ilblogdeipreziosi.it)

La massa oscillante ruota innescando il ruotismo di trasmissione, il quale provvede a far ruotare il perno del bariletto che a sua volta avvolge la molla ponendola in carica.

Restava però il problema di quando la molla fosse già al massimo della tensione. Per risolvere si pensò di dotare le molle degli automatici di una brida aggiuntiva al suo capo estremo, ovvero quello che la aggancia al bariletto. In questa maniera, la molla giunta al massimo della tensione slitta di un giro lasciando margine di carica. Questa particolare funzione viene indicata in gergo “molla senza fine”.

Nel corso degli anni ’30 e fino agli anni ’50 si rovesciarono sul mercato molte varianti del sistema di carica automatica. Evidente conseguenza degli studi promossi dalle varie maison.

Le varianti

Attualmente i sistemi di carica automatica sono diversi. Tutti però hanno un denominatore comune che li rende almeno nella maggior parte esteticamente simili. Le varie versioni differiscono per funzionalità della massa oscillante, ma anche per le sue dimensioni e collocazione.

Varianti per funzionalità della massa oscillante:

  1. Massa oscillante con arresto – Fu propria dei primi modelli la cui rotazione si fermava a 120° e che “rimbalzava” su due molle ammortizzatrici – Si tratta di un sistema superato in quanto limita notevolmente le potenzialità dinamiche.
  2. Sistema con massa oscillante unidirezionale – Ruota senza fine nelle due direzioni ma provvede a caricare in un senso solo.
  3. Sistema con massa oscillante bidirezionale – Ruota senza fine nelle due direzioni e carica in entrambi i sensi.

Ad una prima impressione potrebbe sembrare che il sistema bidirezionale sia più efficace. E infatti in linea di massima è così. Le moderne tecniche hanno però determinato una minore incidenza degli attriti. Ragion per cui in molti movimenti di pregio viene preferita la carica unidirezionale per non stressare troppo la molla.

Consiglio: I più sedentari sceglieranno un orologio automatico a carica bidirezionale. Per le persone più attive, se l’orologio è di pregio, valutare la scelta di un carica unidirezionale.

Varianti per dimensione e collocazione:

  1. Massa oscillante che occupa la metà dell’intera superficie del  movimento e dispone di un perno centrale.
  2. Massa oscillante di piccole dimensioni che viene posta in posizione laterale.

La prima delle due si trova nella stragrande maggioranza dei casi e in orologi di ogni categoria, pregio e costo. Le dimensioni della massa oscillante sono sufficienti a garantire una piena carica e rispondono otiimamente alle sollecitazioni dinamiche. La forza impressa dalla massa è adatta inoltre a muovere adeguatamente i ruotismi di trasmissione.

La seconda viene utilizzata unicamente avvalendosi di materiali tecnologicamente avanzati che siano in grado di garantire una differenza notevole tra il peso esterno della massa oscillante e la sua stessa porzione centrale. In questo modo si crea un equilibrio estremamente instabile che si traduce in maggiore forza dinamica.

I materiali

Generalmente la porzione interna della massa oscillante, chiamata tecnicamente “supporto”, è costruita in materiale metallico elastico. Il motivo è quello di garantire la non deformabilità. Si tratta infatti di un elemento che resta sospeso e viene retto soltanto dal perno centrale. Per questo motivo vengono generalmente utilizzati ottone o alpacca.

Altro è il discorso relativo alla porzione esterna. In questo caso si deve assicurare un certo peso che sbilanci notevolmente la massa inducendola a ruotare il più possibile attorno al proprio perno. In un primo tempo si ricorse alla soluzione più ovvia, ovvero all’uso del piombo. Successivamente la massa venne perfezionata con l’utilizzo di leghe sinterizzate di rame e nichel arricchite con notevole quantità di polvere di tungsteno. Le maison più prestigiose usano anche oro, platino o iridio.

Riassumendo

In generale la carica automatica avviene attraverso la spinta al ruotismo di trasmissione da parte di una massa oscillante che ruota attorno ad un perno centrale. La forza dinamica così esercitata e determinata dal movimento del polso, provvede alla carica di una molla senza fine.

Esistono diversi sistemi di carica automatica tra i quali l’utente può scegliere il più confacente al suo uso personale.